Не собираетесь использовать мансарду, как жилое помещение? Даже в этом случае стоит позаботиться о ее утеплении. Выполненная по всем правилам отделка с хорошей изоляцией позволит солидно сэкономить на отоплении. А взяв часть работ на себя, вы сэкономите дважды.

Используемые для утепления современные материалы легки в обработке. Однако совсем без специалистов не обойтись, им следует поручить инженерные расчеты. Ведь малое количество утеплителя неэффективно, да и избыточное не лучше. Дело в том, что если «шуба» будет излишне толста, то область, где конденсируется водяной пар, мигрирующий изнутри наружу, может сместиться непосредственно в изоляционный слой. Отсыревшая же изоляция утрачивает свои свойства, к тому же постоянная сырость приводит к образованию плесени.

Теплоизоляция крыши

Самое важное условие для нормально функционирующей теплоизоляции —это герметичная кровля и здоровая древесина стропильной конструкции. Влажные пятна и плесень на обшивке в мансарде свидетельствуют о протечках, а значит, о прорехах в кровле, которые обязательно нужно устранить до начала отделочных работ. Если стропильная конструкция сильно поражена жучком, что можно распознать по источенной древесине, то придется заменить испорченные элементы.

Минераловатные маты

Продающиеся в рулонах маты из минеральной ваты идеально подходят для теплоизоляции благодаря небольшой объемной плотности. Их устанавливают в пролеты между стропилами, слегка сдавливая (размер мата должен быть чуть больше закрываемой «ячейки»). Расправляясь, материал фиксируется.
Преимущество материала: вы работаете практически без отходов, что имеет значение для старых мансард с неравными интервалами между стропилами. Респиратор или перчатки во время работы не требуются.

Этап I. Монтаж теплоизоляции

В данном случае для реконструкции мансарды выбрана комбинация из надстропильной и межстропильной изоляции, поэтому изоляционный слой между стропилами получился сравнительно тонким. Этапы работы здесь те же самые, что и при полностью межстропильной изоляции. Для определения количества изоляционных матов следует измерить каждый пролет между стропилами.

1. C помощью правила проверьте «красную линию» стропил. Это позволит определить, сколько сантиметров впоследствии придется компенсировать за счет промежуточной обрешетки, чтобы при выполнении обшивки получить ровную поверхность.

2. Измерьте промежутки между стропилами и прибавьте к полученным значениям по 1 см. Благодаря этому «припуску» изоляционные маты и закрепятся впоследствии между стропилами.

3. Отметьте полученные значения ширины на изоляционных матах. Резать материал лучше всего на полу. Для удобства подложите под мат большой кусок твердой ДВП.

4. Аккуратно вставьте утеплитель между стропилами. Обязательно обращайте внимание на то, чтобы стыки матов были плотно сомкнуты.

5. Изоляция должна быть сплошной. Поэтому измерьте все оставшиеся полости и изолируйте их подходящими по размеру кусками матов.

Этап II. Монтаж пароизоляции

Вероятно, самая сложная часть работы — это выстилание пароизоляционной пленкой. Необходимо создать цельную оболочку, препятствующую проникновению в утеплитель паров, которые образуются в любом теплом помещении. Следует уделить особое внимание стыкам полотнищ пленки и местам ее примыкания к фронтону, полу, мансардным окнам и пр.

1. В месте перехода от плоскости ската к фронтону воздухонепроницаемость обеспечит герметик. Нанесите его по всей длине стены и позднее при закреплении пароизоляции степлером придавите ее.

2. Паронепроницаемую пленку разверните по всей длине и временно прикрепите ее к среднему прогону. Для этого понадобится по меньшей мере один помощник, который будет удерживать пленку в нужном положении.

З. С помощью строительного степлера прикрепите верхнее полотнище к стропилам с интервалами 30-40 см. В пролетах между стропилами пароизоляция не должна провисать более чем на 3 см. Обращайте внимание на то, чтобы не было разрывов.

4. Нижнее полотнище пленки прикрепите степлером к стропилам с нахлестом (не менее 10 см) на первое полотно. Для определения минимального нахлеста на пленке по всей длине нанесена разметка.

5. Широким специальным скотчем (уплотнительной лентой) аккуратно заклейте стыки, при необходимости проклейте их повторно. Только так будет обеспечена паронепроницаемость конструкции.

Настоятельно рекомендуется использовать изоляционные и уплотнительные материалы одного и того же производителя. Это гарантирует, что герметик и скотч действительно склеятся с пленкой, и что вся конструкция станет (и останется!) герметичной.

Этап III. Изоляция части, обшитой ОСП

Предварительная обшивка гладким отделочным материалом мало что меняет в технологии утепления. Разве что скрыты несущие элементы: значит, тут нужна обрешетка. Сечение брусков (в данном случае 40 х 60 мм) зависит от расчетной толщины изоляционного материала. Впоследствии к этой обрешетке могут крепиться материалы под чистовую отделку — ГВА, фанера или те же ОСП.

1. Привинтите вертикальные элементы обрешетки с интервалом 40-50 см и один обрамляющий (снизу). Предварительно просверлите отверстия, это облегчит работу.

2. Так же как и в предыдущем случае, с небольшим запасом по контуру, вырежьте и установите между элементами обрешетки куски утеплителя.

3. Очередь пароизоляции. Действуя степлером, прикрепите пленку к обрешетке. Поскольку закрываемая поверхность невелика, удобно предварительно выкроить куски нужной формы и размера.

Этап IV. Изоляция фронтонной части

Что делать с неровной кладкой кирпичных фронтонов? Ведь она тоже требует утепления, а затем обшивки. Проще всего на небольшом расстоянии от стены установить www.bloomhuff.com под ГВЛ. Маты будут зажаты между кладкой и стойками каркаса.

Между металлическими стойками также выполняется изоляция, поэтому они имеют Н-образную форму. Все металлические элементы, соприкасающиеся с деревянными частями, необходимо изолироватъ уплотнительной лентой.

1. U-образную направляющую, которую вы привинтили к полу с нижней стороны, оклейте скотчем, Смонтируйте остальные элементы каркаса.

2. Расстояние между стойками не более 50 см (половина ширины гипсоволоконной плиты). Просуньте минеральную вату и зафиксируйте ее.

3. Перед монтажом второго изоляционного слоя измерьте промежуток между серединами стоек — вы получите несколько миллиметров на зажим матов.

4. Пленку нельзя прикрепить к металлическим стойкам степлером. Здесь используйте специальный герметик, который сплошной ниткой нанесите на каждый профиль.

5. Прижмите пленку к полоске герметика и наклейте уплотнительную ленту (скотч) вдоль сопряжения с полом.

Соединить горизонтальные и вертикальные металлические профили друг с другом можно с помощью так называемых обжимных клещей.

Этими клещами маленький острый стержень (дорн) вдавливается из профиля в профиль, неподвижно соединяя их. Этого вполне достаточно в качестве временной фиксации элементов до обшивки.