Отличительной чертой этого навеса является широкая крыша с пологим скатом.
Такое сооружение образует идеальное место для обедов и вечеринок на свежем воздухе. Под навесом можно разместить и большой стол для пикников, и барбекю, и стол для приготовления пищи.

Конструкция навеса проста — он состоит из шести столбов, трех балок перекрытия и девяти пар стропил. Чтобы противостоять ветрам и промерзанию грунта, столбы вкопаны в землю на глубину 1,2 м.
Для сборки навеса необходимы лишь несколько болтовых соединений и металлических пластин-стяжек. При установке столбов и особенно балок длиной более 6 м не обойтись без помощников.

Подготовка фундамента. С помощью шнуров, (рис. 1), размечают положение столбов и вбивают в каждую точку колышек. Ямы копают вручную или с помощью шнекового бура. Для обеспечения дренажа засыпают дно каждой ямы слоем гравия толщиной примерно 150 мм.

Установка столбов. Для защиты от гниения столбы должны быть пропитаны под давлением. Столбы можно затем покрасить или обработать тонирующей грунтовкой.
При установке столбы центрируют в яме, обвязывают диагональными подкосами под углом 90°,(рис. 2), и выставляют по уровню. Для этой работы требуется по крайней мере один помощник.
После установки столбов ямы заливают раствором, чтобы он был выше уровня грунта (рис. 3). Для более чистой отделки бетона можно сделать из картона короткие цилиндры и использовать их как опалубку для основания столбов.

Установка балок. После того, как раствор схватится, столбы обрезают до нужной высоты по отметкам, полученным с помощью уровня.
Стамеской или пилой выбирают на боковинах столбов плоские участки, ставят металлические седловые стяжки для посадки балок и наживляют в болтовые отверстия гвоздями, чтобы зафиксировать их. Сами болты пока не вворачивают.
Вырезают три основные балки перекрытия нужной длины и снимают с них фаску или скругляют нижние кромки для плотной посадки в «седла». Привлекая помощников, поднимают и ставят балки на место выпуклой стороной вверх. Произведя необходимую корректировку, вворачивают все болты (рис. 4).

Последняя процедура — дело непростое. Обычно принято рассверливать отверстие с двух сторон сверлом диаметром на 1,5 мм больше, чем диаметр болта. Однако иногда отверстия не стыкуются в середине. Расширение отверстия редко приносит нужный результат — от этого только понижается прочность соединения. Выход можно найти, если изогнуть болт под кривое отверстие. Для этого болт кладут концами на две деревянные подушки, стоящие на твердой поверхности, и тяжелым молотком гнут посредине. Примеряют выгнутый болт и доводят его изгиб до такого размера, чтобы болт мог пройти в отверстие насквозь.

Изготовление каркаса крыши. Вырезают одно из стропил сечением 100×150 мм, как показано на рис. 5. Проверив его по месту, используют это стропило, как шаблон для разметки и нарезания остальных. Крепят стропила к балкам с интервалом 750 мм болтами-«глухарями» с головкой под гаечный ключ 013×250 мм (рис. 6). Чтобы болт не сломался, прежде чем он будет полностью ввернут, резьбу натирают воском или мылом. На коньковом брусе отверстия раззенковывают, а парные стропила стягивают металлическими пластинами.
Затем нашивают обрешетку из досок сечением 50×100 мм перпендикулярно стропилам с интервалом 600 мм. К каждому стропилу доски обрешетки прибивают двумя гвоздями.

Далее настилают и прибивают накат крыши из фанеры толщиной 15 мм или из шпунтованных досок толщиной 25 мм так, чтобы волокна шли перпендикулярно обрешетке. Фанеру прибивают гвоздями с интервалом 150 мм — по краям и 300 мм — по площади, а доски сечением 25×150 мм прибивают к каждой опоре тремя гвоздями. По периметру крыши устанавливают ветровые доски сечением 25×75 мм, закрыв торцы обрешетки.

Навес покрывают композитными плитками согласно инструкции производителя. Используют кровельные гвозди, которые не пробивают накат крыши.

По материалам журнала «Делаем сами»